Préserver le paradis sur l’île de Daufuskie

Daufuskie Island

est le genre d’endroit qui vous colle à la peau. La plus méridionale des îles-barrières de Caroline du Sud, elle est sans pont et accessible uniquement par bateau. Bien qu’elle se trouve juste en face de

Hilton Head Island

et

Savannah

, ces quelques kilomètres de Calibogue Sound pourraient tout aussi bien représenter des milliers de kilomètres. À Daufuskie, il n’y a ni réverbères, ni épiceries, ni trottoirs. Les routes pavées et les restaurants sont rares ;

« L’île est bordée des marais verts et ondulants de la côte sud », écrit l’auteur Pat Conroy dans ses mémoires de 1972, The Water Is Wide, inspirés par son séjour et son travail à Daufuskie. « Les cerfs traversent ses forêts en petits troupeaux silencieux. Les grands

chênes du Sud

se dressent, couvant, sur ses rives. L’île et les eaux qui l’entourent grouillent de vie. Il y a quelque chose d’éternel et d’indestructible dans les rivages érodés par la marée et dans les silences sombres et menaçants des marais au cœur de l’île. »  ;

En 1969, Conroy a passé une année transformatrice à enseigner à des écoliers de Daufuskie. L’île et ses habitants l’ont changé à jamais. Après avoir passé trois jours à explorer les mêmes sentiers poussiéreux et les mêmes rivages déserts que lui, il m’a été facile de comprendre pourquoi.  ;

Préserver l’histoire

Avec seulement 5 miles de long et près de 3 miles de large, Daufuskie est

remarquablement petite

. Une voiturette de golf peut parcourir sa longueur en 30 minutes environ, mais ses quelque 500 habitants disposent de tout l’espace dont ils ont besoin. À son apogée, au début des années 1900, la population a atteint près de 3 000 habitants. L’activité humaine sur Daufuskie remonte à 9 000 ans, à l’époque des Amérindiens, qui l’ont baptisée D’awfoskee (plume acérée ou pointue) en raison de sa forme. Une grande partie de sa riche histoire provient toutefois de la communauté Gullah, les descendants directs des personnes réduites en esclavage et d’autres Afro-Américains qui ont créé une culture et un dialecte distincts dans le Lowcountry.  ;

La sixième génération d’habitants de Daufuskie

Sallie Ann Robinson

a fait de la préservation de la culture gullah l’œuvre de sa vie. Elle partage l’histoire de sa famille par le biais de recettes (dans trois livres de cuisine), de services de restauration privés et de visites de l’île. Actuellement, elle travaille également avec la Daufuskie Island Historical Foundation pour transformer l’ancien Oyster Union Society Hall en un musée dédié aux ancêtres des résidents gullahs locaux, dont beaucoup étaient l’épine dorsale de l’industrie ostréicole autrefois florissante.

« J’ai toujours voulu rentrer chez moi », me dit-elle tout en manœuvrant son encombrant bus touristique sur les chemins étroits qui serpentent à travers la dense forêt maritime de Daufuskie. « J’aime cet endroit. J’y ai vécu l’une de mes plus belles enfances. Il y avait des espaces libres et je n’avais pas à m’inquiéter de la criminalité ou des gens qui m’enlevaient. C’est resté gravé dans ma mémoire, alors j’ai voulu revenir et faire partie de l’histoire. »

En 2019, Robinson a commencé

à organiser des visites guidées

afin de collecter des fonds pour son association à but non lucratif, la Daufuskie Island Gullah Heritage Society (Société du patrimoine gullah de l’île de Daufuskie). Elle prévoit d’utiliser les recettes de ses visites pour financer l’entretien des cimetières gullahs de l’île et aider les descendants gullahs à convertir leurs quelques maisons historiques restantes en locations de vacances.  ;

Pendant que nous roulons, Robinson raconte des histoires de son enfance – sur la vie en dehors de la terre et l’apprentissage du lancer d’un filet à crevettes tricoté à la main. Lors d’un arrêt à l’école Mary Fields, où Robinson a été l’élève de Conroy (elle s’appelle « Ethel » dans son livre), j’ai la chance de voir de mes propres yeux à quel point la ville est unie.  ;

Mme Frances Jones était enseignante et directrice à Mary Fields. Bien que Robinson n’ait pas fait partie des élèves de Jones, elle vit aujourd’hui dans son ancienne maison, située juste de l’autre côté de la rue. Aujourd’hui, l’ancienne école abrite un atelier de teinture à l’indigo et un café. Je suis plongé dans une cuve géante d’un mélange d’indigo et j’apprends à connaître cette ancienne technique de teinture lorsque j’entends le bruit qu’un autre ancien élève est de retour pour une visite.  ;

Je sors en courant pour attraper Evelyn Graves, aujourd’hui arrière-grand-mère, qui a fréquenté l’école lorsqu’elle était enfant et qui se trouve être la cousine de Mme Jones. Mme Graves, qui réside à temps plein à Savannah, fait visiter à sa famille son ancienne école le week-end même où je suis en ville.

« Je n’y étais pas retournée depuis 35 ans, jusqu’à il y a trois ans », dit-elle en faisant un geste vers le petit bâtiment blanc. « C’est comme un film ou un rêve. On n’a pas l’impression que c’est réel. »

Préserver la nature

Graves n’a pas tort. Daufuskie est incroyablement cinématique. Des rideaux de mousse espagnole pendent lourdement des vieux chênes vivants. Les palmiers,

magnolias

, les cyprès, les sycomores et les cornouillers en fleurs remplissent les forêts denses tandis que les cerfs, les oiseaux et une espèce de grande taille connue sous le nom d’écureuil renard vaquent à leurs occupations quotidiennes. À l’heure dorée, une chaude lueur tombe sur l’île, projetant de longues ombres tandis que le bourdonnement de l’anticipation de la nuit descend dans la nature.  ;

Sur la plage de Bloody Point, des kilomètres de côte ininterrompue révèlent des étendues de sable sablé et des ondulations d’eau cobalt. Pendant la saison de nidification des tortues, les rivages sont parsemés de maisons temporaires de caouannes en passe d’éclore. Pendant les mois creux, il n’est pas rare de voir des gens

monter à cheval

le long de l’Atlantique.  ;

Daufuskie Trail Rides (géré par Haig Point, une communauté résidentielle haut de gamme) offre une chance de voir l’île d’un point de vue différent. En vous promenant sur les sentiers intérieurs, repérez une colonie géante nichée dans l’épais marécage qui, selon la période de l’année, peut abriter des centaines d’anhingas ou d’aigrettes.  ;

Conroy a écrit que cet endroit est « beau parce que l’homme n’a pas encore eu le temps de détruire [sa] beauté », et les gens d’ici sont déterminés à le garder ainsi.

La Daufuskie Marsh Tacky Society

protège une race de cheval patrimoniale appelée Marsh Tacky. Petits et fringants, ces animaux rares ont été introduits dans la région par les Espagnols dans les années 1500. Haig Point travaille régulièrement avec le South Carolina Oyster Recycling and Enhancement program pour construire des récifs d’huîtres qui aident à prévenir l’érosion et à créer un habitat naturel pour la vie océanique.

Preserving Craft

“On our very first trip here [about 20 or 25 years ago], my husband and I looked at each other and said, ‘This is it,’” says Rhonda Davis, half of the artist duo behind

Daufuskie Blues

. “When we retired, we were here that year. It’s totally normal for people to come visit and fall in love right away—but it’s not for everyone.” In other words, Daufuskie isn’t your average coastal town.

La partenaire commerciale de Davis, Leanne McJunkin Coulter, a une histoire similaire. Il en va de même pour leurs compagnons d’immeuble, Pam et Brian Cobb, qui ont passé des vacances sur l’île un week-end et sont revenus le lendemain pour acheter une maison. Le couple a repris la deuxième salle de classe de l’école Mary Fields et l’a transformée en un café et une boulangerie appelés

School Grounds Coffee

. Ils décrivent leur café-thé pittoresque comme un hommage aux enseignants ;

Par un agréable samedi de printemps, Davis et Coulter laissent les portes de l’école ouvertes et les visiteurs entrent au compte-gouttes pour examiner les écharpes, les T-shirts et les robes teints à l’indigo, ainsi que les peintures et les bijoux réalisés par d’autres artistes locaux. Une fois que les visiteurs ont fait leurs achats, ils peuvent se rendre à quelques minutes de là pour rencontrer d’autres personnalités de la communauté.  ;

Chase Allen est le propriétaire et l’artiste derrière

The Iron Fish Gallery

. À bien des égards, il a grandi avec l’île. Alors qu’il travaillait dans l’immobilier à la sortie de l’université, il s’est lié d’amitié avec Emily et Lancy Burn, artisans de longue date de Silver Dew Pottery. Désireux d’apporter un nouvel artisanat à Daufuskie, Allen a commencé à expérimenter la sculpture sur métal. Il loue une maison historique, puis installe un atelier dans la cour où il commence à sculpter des poissons colorés, des crabes, des homards, des sirènes et d’autres créatures côtières. Le poisson de fer se développe en même temps que le tourisme sur Daufuskie. En cours de route, Allen a rencontré sa femme, Rachel, a donné naissance à leur fils et est devenu un artiste de renommée internationale. Aujourd’hui, s’arrêter dans sa galerie en plein air est un rite de passage local.  ;

Un peu plus d’un kilomètre plus loin, vous trouverez

Daufuskie Island Distillery

. Oui, comme sur une île, il y a une distillerie de rhum, mais pas de banque. Le propriétaire, Tony Chase, vit dans la région depuis près de 11 ans. Avant d’acheter sa maison en bord de mer, il n’avait jamais mis les pieds sur l’île. Un soir, j’étais assis sur mon canapé dans le Kentucky et j’ai dit à ma femme : « Chérie, je crois que je veux faire une offre ». Elle m’a répondu : « Mais nous ne sommes jamais allés là-bas » », se souvient-il. « Mais je lui ai dit que c’était la bonne solution ». Une fois installé dans sa nouvelle maison, il n’avait qu’une idée en tête. « Tout ce que je voulais, c’était faire du rhum », dit-il ;

Bien que vous puissiez acheter en ligne le rhum, la vodka et le

bourbon

de Chase, il n’y a rien de tel que de commander une piña colada glacée directement à la source et de la déguster sur une chaise à bascule surplombant un étang marécageux. « Il m’est arrivé de sortir au crépuscule alors qu’il y avait probablement 72 aigrettes blanches le long de l’eau et toute une famille de cerfs dans l’arrière-pays », raconte-t-il. « C’est phénoménal, mais c’est le cas tous les jours à Daufuskie, c’est magique ;

Le dimanche matin, certains habitants se rendent avec leur voiturette de golf dans la cour de la First Union African Baptist Church, tachetée de soleil. Cette chapelle en planches blanches a été construite en 1884 et est aujourd’hui la seule église active de l’île. Je me glisse dans le banc du fond un peu avant 10 heures pour découvrir une mer de visages familiers. L’assemblée se lève pour chanter, des ventilateurs tournent paresseusement au-dessus de ma tête et une libellule passe près de la fenêtre. Le paradis, au moins à cet instant, a été préservé.

Planifiez votre visite

L’île de Daufuskie s’est cachée à la vue de tous en raison de l’attention portée aux destinations voisines très fréquentées telles que Hilton Head Island et Savannah. Aujourd’hui, lentement mais sûrement, les vacanciers découvrent son attrait

Riding Over

Lowcountry Ferry

Au départ de Hilton Head, en Caroline du Sud, il circule quatre fois par jour, 365 jours par an. Le trajet dure environ une heure et les billets aller simple coûtent 30 dollars. Les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement et les animaux de compagnie coûtent 25 dollars. Si vous arrivez de Savannah, consultez la

Bull River Marina

pour connaître les horaires quotidiens des bateaux-taxis.

Exploration d’une retraite isolée

Se réveiller sur l’île de Daufuskie est une expérience unique, et il y a plusieurs façons de la vivre. Des chalets au bord de l’océan aux

maisons restaurées de Gullah

, il existe des dizaines de locations répertoriées pour tous les types de voyageurs sur Airbnb et Vrbo. Une autre façon de découvrir l’île est de réserver l’une des

visites de découverte de Haig Point

, où vous pouvez séjourner soit dans le phare historique de 1873, soit dans le manoir Strachan de 1910, tous deux situés sur la propriété de 1 050 acres de la communauté privée. Pendant votre séjour, vous aurez accès à toutes les installations de Haig Point, notamment 29 trous de golf, deux piscines, un centre de remise en forme, des restaurants, un bar et des courts de tennis.

Mets de l’île

Old Daufuskie Crab Company

à Freeport Marina est l’endroit où les habitants de l’île – et ceux qui ont pris leur bateau pour la journée – se rassemblent. Commandez le Daufuskie Deviled Crab et le cocktail Scrap Iron. Prenez ensuite une table de pique-nique et installez-vous pour admirer le magnifique coucher de soleil sur la rivière à marée. Les week-ends, il y a souvent de la musique en direct. Pour d’autres options, essayez

D’Fuskie’s Store & ; Eatery

pour ses pizzas et ses sandwichs à composer soi-même, ainsi que pour une sélection limitée de produits d’épicerie pour remplir votre réfrigérateur ou votre glacière pour la semaine.